Алоха!

Вот и третья заключительная часть отчета готова!

Она почти полностью посвящена прекрасной Патагонии! Наш маршрут уже «цеплял» этот дивный край на остановках круиза (об этом в части отчета №2), но в Патагонию нельзя было не вернуться…

Мне лично даже кажется, что это самая красивая часть всего большого 1,5 месячного трипа по Аргентине, Чили и Антарктике)))

Погнали!

31.01.2020 перелет из БА в Эль-Калафате + переезд в Чили на машине

Попрощавшись с Заандамом, прыгнули в такси и поехали сразу в аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP). Аэропорт особо ничем не примечателен, разве что находится совсем рядом с пассажирским портом и в целом — не далеко от центра Буэнос-Айреса.

Летим в Эль-Калафате вместе с Аргентинскими Авиалиниями, с которыми мы уже летали в Мендосу (об этом в части отчета №1).

Городок Эль-Калафате – это отправная точка для всех путешественников по Аргентинской Патагонии, которых сюда притягивают такие удивительные места как гора Фицрой, ледник Перито-Морено. и т.д.

Но есть одна небольшая сложность – передвигаться здесь можно только на авто, т.к. сеть общественного транспорта абсолютно не развита. Есть только междугородние автобусы (Эль-Калафате — Эль-Чалтен, к примеру). А вот чтобы выбраться из аэропорта нужно заказывать трансфер, либо брать машину в аренду, либо топать пешком, либо автостопить.

Автостоп, кстати, очень развит! На выездах из городов почти всегда стоят бэкпэкеры с табличками, желающие бесплатно/дешево добраться до красот Патагонии. Мы и сами несколько раз подвозили ребят с рюкзаками)))

Ну да.. мы арендовали авто и это вообще не бюджетно в этих краях!!!

Бронили заранее в Hertz, но предоплат никаких не было. За 5 дней аренды мы платили 30т.руб. (+на карте морозили ещё 60). Нам дали старый добрый Шевроле Orlando, он был уже изрядно пошатанный не смотря на небольшой пробег и судя по всему принадлежал девушке , которая обслуживала нас в прокате (интересно, как она домой добиралась…).

В нашем случае нужно было заранее проработать еще один момент – пересечение границы с Чили в этот же день. Для пересечения границы на арендованном авто требуется заранее заказать разрешение (оплата на месте — 3630 песо). Перед поездкой мы написали в Hertz. Они сами всё оформили и ответили, что разрешение нужно будет забрать в городе, но по факту разрешение они нам отдали прямо в аэропорту вместе со всеми документами на авто.

Ещё один важный момент! Пограничники НЕ работают ночью и у всех пунктов свой режим работы, который лучше уточнить заранее, чтобы не ночевать в авто на границе.

С машиной разобрались, теперь нужно скататься в Эль-Калафате…за едой.

Да! Это тоже важно! Нормальные магазины в Патагонии – это большая редкость, поэтому лучше иметь запас еды и воды.

Например, у нас в планах был переезд и два дня в чилийском Национальном парке Торрес-дель-Пайне, где еду купить практически невозможно. Нам попадались только маленькие магазинчики, где можно найти лишь пирожки за 200-300 рублей/шт. или пачку чипсов/печенек за такую же цену. В общем проще купить еду заранее и привезти с собой из Аргентины.

И всё было бы замечательно, но тут мы вспоминаем про самый жесткий в мире санитарный контроль на чилийских границах (продукты питания можно провозить в упаковках, нельзя провозить фрукты, овощи , мясо, сыры и т.д.)

Настоящий квест получился! После долгого вычитывания норм и правил чилийского пограничного контроля, было вычислено, что вино, пиво, консервы, лапшу быстрого приготовления, чипсы и печеньки точно можно ввозить (на границе действительно проверяют, смотрят все пакеты).

Еда закуплена! В путь!

В этот день нужно было проехать ещё чуть более 300 км. до места ночлега.

Дорожное покрытие прекрасное! Главная сложность патагонских дорог – это обилие фауны. Животных и птиц реально много, они постоянно перебегают дорогу и нужно всё время быть начеку.

Мы встретили всех: и зайцев, и лис, и «страусов» нанду, и конечно же гуанако! К сожалению, видели и множество сбытых животных(((

Наш путь лежал через деревню Esperanza, где нужно обязательно заправить полный бак! Опять ключевой момент! Дальше заправок не будет, так что рассчитывать расход бензина нужно очень тщательно в зависимости от своего маршрута, а лучше имей запас.

Добрались до границы — Paso Rio Don Guillermo!

Разница между Аргентиной и Чили на пограничных участках всегда очень бросается в глаза. С аргентинской стороны — убитая грунтовая дорога и раздолбанный сарайчик с пофигистичными пограничниками, а с чилийской стороны – идеальный асфальт с разметкой и современный технически оснащенный офис с несколькими уровнями досмотра и очень заинтересованными приветливыми сотрудниками. Удивительно.

Кстати, именно на этом пункте я впервые увидела объявление о том, что, если ты был в Китае за последние две недели, обязательно сообщи об этом пограничникам. Всё только начиналось…

Граница пройдена, продукты не отобрали, полный бак бензина и Hosteria Pionero в пяти минутах езды! Это победа!

Теперь можно немного отдохнуть, выпить бутылочку аргентинского, закусить консервированным тунцом, покормить песика-пастуха, живущего в гостевом доме, понаблюдать, как он лениво гоняет коров и спать…

01.02.2020 Национальный парк Торрес-дель-Пайне. Хайкинг к Башням

Торрес-дель-Пайне (Torres del Paine) – это один из самых известных и красивых Национальных парков на Планете. Сюда едут, чтобы увидеть неземную красоту горных массивов, кристальные озера, ледники, водопады и диких животных в их естественной среде обитания.

Существует несколько вариантов знакомства с парком Торрес-дель-Пайне:

• Полностью на своих двоих. В таком случае ты берешь рюкзак со всем необходимым и отправляешься по знаменитым О- или W-трекам. Живешь в кемпингах. Сложность этого варианта заключается в первую очередь в том, что на него нужно достаточно много времени, а во вторых в том, что места под палатки в кемпах нужно бронировать заранее и часто на всех желающих мест просто не хватает;
• Тупо на авто. Самый ленивый вариант. Катаешься – смотришь. В целом, при выборе такого варианты, тоже можно увидеть все основные красоты парка, но издалека.
• Микс авто и «пеших прогулок». Самый оптимальный. Т.к. расстояния в парке внушительные и их логично преодолевать на машине, но есть места, куда на машине ну никак не добраться.

Ниже карта парка (в хорошем качестве можно скачать на официальном сайте Нац.парка) и тарифы на посещение парка.

Выбран был способ №3 (авто+частично на своих двоих).

Рано утром пошел дождь. Видимость стала никакущей… Патагония и её погода…Даже комментировать это бессмысленно, остается просто понять и простить.

Но было решено именно сегодня подниматься к Башням, т.к. у нас на изучение всего парка была всего пара дней и соответственно всего две попытки увидеть Башни во всей красе.

От отеля до начала трека примерно 60 км. по вполне сносным и весьма живописным дорогам. Доехали быстро.

По пути была пара остановок на разных смотровых у озер. Озера здесь просто открыточные! Цвет воды постоянно меняется от изумрудно зеленого до свинцового в зависимости от освещения. Повсюду возвышаются горные пики. Ещё было несколько внеплановых стопов, как обычно, чтобы полюбоваться дикими гуанако или фламинго.

Мы не особо готовились к этому треку, а зря… т.к. увеселительной пешей прогулкой его точно назвать нельзя.

Трекинг/хайкинг начинается от парковки, где оборудован пропускной пункт (здесь проверяют билеты, купленные ранее на въезде в парк). Расстояние в одну сторону около 10 км. Иногда тропа «стелется» по простым пологим склонам, а иногда просто «карабкается» вверх под углом в 45 градусов по огромным валунам.

На середине пути есть кемпинг, где можно устроить пикник, набрать питьевой воды (хотя мы пили и просто воду из родников), даже можно купить пиво по цене 500 руб. за 0.33 или покурить сигарету в «кругу позора», т.к. больше нигде в Парке курить нельзя.

Но какая награда ждет тех, кто преодолел этот путь! Это абсолютно крышесносный вид! И погода наладилась!

Башни похожи на готические соборы, возвышающиеся над нереально-лазурным озером, которое питают ледники, срывающиеся водопадами с отвесных стен «собора». Озеро в свою очередь, дарит жизнь всем в округе: сюда на водопой приходят лисы, а иногда и пумы, а ещё из озера берет начало бурная горная река, уносящая жизненную энергию воды ниже по течению…

Купаться здесь, кстати, запрещено, но и желающих особо нет. Вода ледяная (проверено)!

Нереальное место!

Обратные 10 км. спуска, кстати, оказались не намного легче подъема, но это уже не важно…

02.02.2020 По парку на авто: ледник Грэй, Рога

Итак, что ещё нужно обязательно увидеть в Национальном парке Torres Del Paine, кроме Las Torres:

— Рога (Los Cuernos);

— Ледник Грей (Glaciar Grey);

— Большой каскад на реке Пайнэ (Rio Paine).

Помимо Тор-3. здесь есть множество озер, удаленных лагун и смотровых площадок. Так что если располагаешь временем, тут можно провести уж недельку точно.

А мы во второй день в парке отправились знакомится с вышеупомянутым Тор-3.

Ледник Грей был самой удаленной точкой — 110 км. — от отеля. Поехали!

К Грею есть трек, который «подбирается» очень близко к леднику и у нас изначально даже была мысль во второй день отправится по этому маршруту, но после подъема к Башням накануне, мы бы просто не осилили этот маршрут за отведенное время. Хитрость в том, что старт трека к Грею начинается с точки, куда добраться можно только на лодке. Лодка отвозит тебя туда утром, а обратно забирает вечером. И если ты не успеваешь вернуться к отправлению лодки, то ночуешь на другой стороне озера без отеля, палатки и костра (т.к. жечь костры в парке запрещено).

Поэтому мы решили полюбоваться ледником издалека с пляжа, куда приносит причудливые айсберги, отколовшиеся от Грея. И это, как мне кажется, не худший вариант, т.к. ты не только видишь настоящий ледник, но и можешь его погрызть, выловив маленький айсберг из озера Грей.

От парковки до смотровой примерно 3,5 км. без подъемов и спусков, что особо приятно для ног, которые после вчерашнего хайкинга, ходить не особо то были настроены.

Вторым пунктом стали Рога.

До смотровой от парковки на озере Pehoe нужно пройти 3 км по очень живописной местности, где пасутся большие стада гуанако на фоне заснеженных гор и лазурных озер. Эх! Вот бы все треки были такими «милыми» …

Тут же неподалеку находится и пункт №3 – каскад на Rio Paine. Это, конечно, не столь масштабная и удивительная достопримечательность, как предыдущие, но вполне достойная… и по пути.

В этот день ещё было множество озер, рек, животных и птиц. Но описывать и рассказывать про них бессмысленно, ты их и так обязательно встретишь, когда доберешься до Торрес-дель-Пайне!

Так вышло, что на эту ночь мы нигде ничего не забронировали и тут в голову пришла идея, раз мы тут всё посмотрели, то зачем нам оставаться ещё на ночь в Чили. Поехали обратно в Аргентину! В Эль-Чальтен!

03.02.2020 Из Чили в Аргентину (ночь в машине). Туманный и дождливый Эль Чальтен и ничего не видно

Изначально ехать в Эль-Чальтен (El Chalten) мы вообще не собирались, т.к. были уверены, что времени на него нам не хватит. Но план по Торрес-дель-Пайне был выполнен с опережением, и мы погнали на встречу с ещё одной ТОПовой точкой — Фицроем.

От границы до Эль-Чальтена 450 км. Приехали мы поздно ночью (или рано утром) припарковались на какой-то парковке и «улеглись» спать прямо в машине под звук дождя. Дождь – это, конечно, прекрасно, но звук падающих капель дождя говорил нам о том, что скорей всего Фицрой мы не увидим.

Утром небо было затянуто серым плотным «одеялом» и рассеиваться оно не собиралось.

В туристическом информационном центре нас тоже не обрадовали – вердикт был единогласным — не сегодня!

Мы прокатились по городку и окрестностям. Природа в этих местах чудесная нетронутая, но погода, сделала её суровой и агрессивной. Гулять и что-то смотреть было не реально. Ветер просто не давал открыть дверь машины, а дождь поливал стеной и не позволял ничего разглядеть.

Фицрой мы так и не увидели, а он был так близко… Но зато есть повод вернуться!

Возвращаемся в Эль-Калафате, куда мы изначально прилетали из Буэнос-Айреса.

Только отъехали от Эль-Чальтена (примерно 50 км.), из-за туч вышло яркое солнце и небо стало голубым. Даже была мысль вернуться, но над Фицроем продолжала висеть серая громадина.

Дорога Эль-Чальтен — Эль-Калафате очень живописная благодаря двум большим нереально голубым ледниковым озерам: Viedma, на котором находится один из крупнейших местных ледников и Argentino, на берегу которого располагается Эль-Калафате.

Эль-Калафате – маленький, но очень гостеприимный городок. Здесь есть все блага цивилизации: море ресторанчиков, кафе, экскурсионных бюро и сувенирных магазинчиков.

Мы заселились в Hostel del Glaciar Pioneros. Обычный простой хостел, с общей кухней и без изысков (но зато двухместный номер со своим душем у них стоил 3000 руб. за ночь, что для Патагонии хорошая цена).

Ужин приготовили в хостеле из продуктов, купленных в супермаркете. В Эль-Калафате есть несколько полноценных супермаркетов La Anonima с вполне приемлемыми ценами и огромным выбором продуктов и вина.

 04.02.2020 Перито-Морено со всех сторон и виски со льдом 30000-летней давности

В этот день у нас были большие планы на ледник Perito Moreno!

Этот ледник, пожалуй, смело можно назвать не только самым легкодоступным, но и самым красивым в Патагонии!

Он находится в 80 км. от города Эль-Калафате и доехать неспешно на своей машине можно за час с небольшим. Общественный транспорт на ледник не ходит, но можно заказать трансфер от 1000 руб./чел., и, конечно, же автостоп!

Перито-Морено является частью Parque Nacional Los Glaciares, вход на территорию которого платный (на февраль 2020 цена была 800 песо).

У нас был заранее забронирован (и оплачен – 8000 песо/чел. без трансфера из Эль-Калафате) Mini Trekking по леднику у Hielo & Aventura. У них монополия на организацию трекингов по леднику, так что можешь не искать другие фирмы.

Но нужно отдать им должное, т.к. организовано всё превосходно:

В порту «Bajo de las Sombras» группа гзагрузилась в лодку, чтобы пересечь Лаго-Рико и добраться до противоположного берега. Примерно через 15 минут показалась южная стеной ледника. Какой же он прекрасный!!!

На другом берегу оборудована база, где есть всё необходимое (туалеты, раздевалки, камеры хранения и т.д.). Нас уже ждали гиды-проводники, которые провели инструктаж с элементами гляциологии и выдали всем перчатки. Далее была короткая прогулка по берегу озера, где растет знаменитая ягода calafate (есть предание, что тот, кто съест эту ягоду, тот обязательно вернется в Патагонию снова. Не взирая на острые колючки, я слопала ее достаточно и теперь нет шанса не вернуться).

Достигнув края ледника, гиды всех разделили на небольшие подгруппы (максимум по 20 человек в каждой). Здесь же на границе ледника всем выдали кошки и шлемы.

И началась одна из самых красивых прогулок в моей жизни!

На леднике мы провели примерно 1,5 часа: взбирались на ледяные горы, заглядывали в глубокие трещины, пробирались сквозь сераки (серак- ледяной пик, вертикальное ледниковое образование, образующееся на передней кромке ледника), пили чистейшую ледниковую воду из ручейков.

Как же там красиво…и солнечно (не всегда, конечно, но очки и солнцезащитный крем мне бы не повредили).

В финале «ледяной» прогулки нас ждал сюрприз в виде импровизированного бара прямо на леднике: организаторы установили столик, накололи льда, возраст которого по некоторым оценкам составляет около 30 тыс.лет., достали несколько бутылок виски и мешок конфет! Просто праздник какой-то!

Этот трекинг прям однозначный рекомендасьон!

На самом деле не обязательно отправляться на прогулку по леднику, чтобы насладится его красотой и величием (но для полноты картины лучше всё и сразу).

Подобраться к Перито-Морено достаточно близко можно и без лодок, и без кошек. Для этого нужно доехать из Эль-Калафате по дороге №11 до самого конца, где находится большая парковка. Дальше топать пешком. От парковки проложена пешая тропа протяженность чуть более 2 км. Очень, кстати необычная тропа– не просто по земле, а на металлических «ногах» — приподнятая над землей, чтобы люди не вытаптывали растения, а животные могли свободно передвигаться под тропой и не контактировать с туристами.

Виды с этой тропы, разумеется, ошеломительные!

Перито-Морено невероятен, а ещё очень активен. Он находится в постоянном движении, сползая с гор, и от него постоянно с грохотом отваливаются здоровенные глыбы льда размером с многоэтажный дом.

Здесь слова не нужны… лучше посмотри сам (много фото ниже)!

Сытный ужин – логичное завершение насыщенного дня!

Для этого важного мероприятия было выбрано заведение «Isabel — Cocina al Disco». Здесь готовят еду в «дисках» — сковородках на открытом огне. Таким образом могут приготовить говядину, баранину, лосося или курицу с овощами. Очень вкусно, сытно и по-домашнему. Столик лучше заказать заранее, т.к. место популярное.

 05.02.2020 опять в Буэнос-Айрес

Так хочется когда-нибудь снова вернуться в Патагонию и заглянуть в ее неестественно голубые «глаза»-озера.

А сейчас пора с ней прощаться и опять (в третий раз) возвращаться в Буэнос-Айрес.

Ниже немного фото вечернего Буэнос-Айреса.

 06.02.2020 Буэнос-Айрес

В общей сложности в Буэнос-Айресе у нас получилось 3 дня с небольшим (1 день, когда мы ещё ночевали на круизнике и ещё сейчас вечер и два полных дня). Восстанавливать всю хронологию бессмысленно, просто расскажу, что мы успели увидеть за это время.

Жили мы в районе Палермо. Это престижный, богатый и безопасный район с колониальной архитектурой, множеством парков, лучшими ресторанами, и барами.

Передвигались по городу мы на Убере и традиционно очень много пешком (примерно по 30 тыс. шагов в день).

Про обмен валюты и черный курс в Аргентине уже было много сказано в первой части отчета, поэтому здесь просто отмечу, что в БА лучше всего менять у менял на пешеходной улице Florida, и напомню, что актуальный курс лучше смотреть на этом сайте.

Итак, первым местом, которое мы посетили в аргентинской столице стало кладбище… странно прозвучало… Но это действительно так! Главной достопримечательностью города считается Кладбище Реколета (Cementerio de la Recoleta). Его называют музеем гробниц под открытым небом, а я бы назвала это место музеем тщеславия человека перед лицом вечности, т.к. раньше здесь каждый пытался превзойти гробницу соседа.

Множество баек и легенд ходит вокруг этого места. Например, про девушку, которую похоронили заживо, а после этого к руке покойников стали привязывать веревочку с колокольчиком. Жутковато, но если интересно, можно в интернете найти ещё парочку историй.

Некоторые гробницы находятся в очень ветхом состоянии, но встречаются и такие, в которых реально жить можно (можно найти пару даже с телевизором). В целом, место интересное и красивое, но странно это всё как-то…

Цветок Хенерика (Floris Genérica), конечно же, мы тоже посетили. Металлическая громадина находится в парке рядом с районом Реколета. Ночью лепестки закрыты, а утром цветок распускается. Меня не впечатлил, может быть нужно приезжать сюда утром…

Район Ла-Бока (La Boca) — полная противоположность кладбищу. Район пред портовый со всеми вытекающими. Шумный, яркий, кто-то утверждает, что не безопасный.

Главные отличительные черты района: цветные фасады домов, веселые бары и достаточно бедные местные жители. Когда здесь швартовались корабли, Ла-Бока был сердцем города, сейчас это скорее развлекуха для туристов, но до сих пор здесь живет много местных, что придает этому месту самобытности и задает особое настроение.

Район Сан-Тельмо (San Telmo) – один из старейших районов Буэнос-Айреса. Когда-то он был центром роскошной жизни, сейчас о былом величии и красоте остались лишь напоминания, в виде помпезных обшарпанных зданий, почти повсеместной брусчатки и множества антикварных лавок.

В Сан-Тельмо стоит заглянуть хотя бы ради знаменитого блошиного рынка, который работает каждый день (а по воскресеньям здесь собирается огромнейшая барахолка, простирающаяся на несколько кварталов).

Здесь можно купить всё от банальных сувениров до очень интересных антикварных вещичек (например, кувшин-пингвин для вина, который есть на фото вместе с красным телефоном).

Мы ещё попали на странную церемонию. Огромный флаг каждый день на ночь торжественно снимают, аккуратно складывают и бережно уносят в Президентский Дворец. Так себе развлечение, но мы просто мимо проходили.

Немного про еду.

Конечно же, в Аргентине нужно есть мясо и пить вино. Для этого здесь есть великое множество заведений на любой кошелек.

Мы нашли отличное место Parrilla Reencuentro.

В parillas готовят разнообразное мясо на гриле и часто помимо блюд по меню, можно заплатить фиксированную сумму и просить добавки сколько влезет. Мы платили по 770 песо с человека + примерно 700 песо за бутылку вина. В стоимость было включено не только мясо, но и гарниры к нему, а также пицца, которую мы даже не пробовали, т.к. это грех забивать желудок тестом, когда вкуснейшая аргентинская говядина уже просится тебе в тарелку.

Забавно, но аргентинцы уверены, что это именно они изобрели сгущенку. В Буэнос-Айресе очень много специализированных магазинов (настоящих бутиков), которые продают только сгущенку. Разумеется, ее можно и в супермаркете приобрести, так же как и ликеры на основе этого сладкого лакомства.

Вкусно и отличный сувенир!

07.02.2020г. в 23:50 мы вылетали из Буэнос-Айреса и можно сказать, на этом наш долгий трип заканчивался…

Впереди была долгая дорога домой. Посадка в Сан-Паулу. ТрансАтлантика и дивный закат … или рассвет на борту самолета. Долгое ночное (но по ощущениям дневное из-за сбитых часовых поясов) ожидание в новом аэропорту Стамбула. Первые слухи о коронавирусе. Пересадка в родном Хельсинки на стремительный Allegro. Снег. Серость.

Мы дома.

Вечером 09.02.2020г. мы вышли на Финляндском и такси понесло нас через морозный Петербург.

Это тот самый момент, который знаком всем путешественникам. Когда ты только вернулся и полон эмоций, а физически катастрофически вымотан, но несмотря ни на что, уже готов всё это повторить!

Повторим?!…

ПС: искренне верю, что уже совсем скоро это будет возможно и все мы наконец-то отправимся дальше колесить по Планете.